см. начало: От репы — до ананасов - I. Общие сведения

От репы — до ананасов - II. Огородничество

 

А. Грелль
А. Грелль

Как сделать сад и огород не только увлечением, но и получать с них доход, еще в позапрошлом веке рассказал великий ученый-натуралист Александр Кондратьевич Грелль. Именно он был учителем великого селекционера, академика ВАСХНИЛ Ивана Владимировича Мичурина.

 

(продолжение)

 

III. Плодоводство

Общие сведения

 

Под словом «плодоводство» мы привыкли разуметь выращивание, воспитание и уход за фруктовыми деревьями и ягодными кустами, плоды которых употребляются в пищу человеком в сыром или приготовленном искусственно виде. Под «древоводством» мы разумеем разведете всех вообще лесных древесных пород, полезных в том или другом отношении человеку. Между тем установить строгое разграничение между растениями, входящими в область плодоводства, и теми, которые должны быть исключительно отнесены к древоводству, почти невозможно, ибо такие лесные породы, как орешник, рябина, кедр могут с равным правом быть отнесены и в область плодоводства, так как их служат в пищу человеку. Кроме того между множеством лесных кустарников плодоводами постоянно отыскиваются такие, плоды которых, при заботливой садовой культуре, становятся вполне пригодными в пищу человеку и эти растения из дикорастущих, лесных, переходят таким образом в область садовых, т.е. поступают в область «плодоводства».

 

Наконец, каждый плодовод, закладывая питомник фруктовых деревьев и ягодных кустов для своих плодовых садов, неминуемо должен уделять хоть небольшой клочек земли дикорастущим изгородным растениям и тем лесным породам, насаждение которых для защиты питомников, огородов, ягодников и фруктовых деревьев признается необходимым в видах предохранения (напр. от ветров), улучшения качеств, регулирования плодоношения и своевременности вызревания фруктов, овощей, и ягод в наших садах, огородах и ягодниках. Совершенно открытый со всех сторон сад, хотя бы он был насажен исключительно низкорослыми деревьями кустовой  формы, легко может пострадать от бури и даже продолжительного действия сильных ветров. Огороды незащищенные вовсе и притом расположенные на ровном месте, не в котловинах, страдают от засухи, требуя расходов на поливку и временные сооружения для защиты новосадочных овощей. На ягодники отсутствие защиты может иметь еще более вредное влияние, потому что половина наших ягодных кустов принадлежит если не вполне к растениям лесным, то к таким, которые ютятся в лесных опушках или у подножия рослых лесных кустарников.

 

Из сказанного понятно, что каждому плодоводу весьма полезно и даже необходимо изучение размножения и ухода, как за наиболее пригодными изгородными растениями (растениями замен. заборы), так и за теми из лесных пород, которые по своему росту и складу служат для защитных насаждений. Американский ясень, ель, сосна, желтая акация, боярышники, вяз, некоторые виды тополей, хотя и принадлежат к лесным породам, но тем не менее составляют и принадлежность садов, ибо служат на пользу нам ― плодоводам и нашим плодовым насаждениям.

 

К садовым нашим растениям мы можем, стало быть, причислять не одни только плодовые деревья, но и все полезный нам деревья, которые служат в помощь нашему плодоводству. Почему не отнести напр. к садовым деревьям белого или американского ясеня, дающего легкую, в высокой степени плотную, крепкую и упругую древесину для всех садовых орудий? Сверх того, этот вид, принадлежа к быстро растущим весьма скоро может нам дать защиту для сада и при густых посадках материала для орудий. Практичные американцы давным давно разводят белый ясень в громадном количестве и утилизируя молодые деревца, получаемые от проходных рубок, выделывают из них десятки тысяч рукояток лопат, грабли, оглобли, дуги, спицы к колесам, ободья и затем разные столярный изделия. Елка и сосна тоже полезные для садов растения; их вечнозеленые ветви представляют одну из самых лучших защит сада, понятно до тех пор, пока они сохраняют густые ветви, начинающаяся с самого низу. Такая защита полезна плодовым деревьям, огородным растениям и ягодным кустам. Сюда же можно причислить редко страдающую от насекомых рябину, украшающую защитные насаждения осенью кистями своих красных ягод. Черемуха - Прунус-падус, привлекающая громадное количество насекомых, вредна садам: но и она может быть, как пишет об этом садовник Уманьского сада В. В Пашкевич, употреблена с пользою как дичек для прививки хороших сортов слив.

 

Питомник

 

Питомником называется такое отделение сада, в котором выращиваются плодовые и другие полезные деревья и кустарники для посадки их на постоянные места. Под питомник отводится часть сада или огорода, самая ровная и не низменная, не сырая, ибо близость грунтовой воды крайне вредна молодым деревцам. Если же такого участка нет, то потное место осушается посредством глубоких канав. Легкая суглинистая или супесчаная земля предпочитается плотной глинистой. Питомник обыкновенно делят на три отделения; одно отделение назначается для размножения растений семенами, черенками и отводками, другое― для пикировки и рассадки сеянцев. Третье ― для пересадки подросших растений на более значительное расстояние, если они должны оставаться на месте три или более года. Каждое отделение в свою очередь делится на части, по числу разводимых видов и сортов. Но такой порядок приходится иногда нарушать, чтобы удовлетворить требованиям того или другого вида разводимых растений. Так напр., для разведения елок и берез отводят песчаное место, где оно есть, для дуба, клена, и ясеня ― черноземное.

 

Закладывая питомник, прежде всего следует позаботиться о защите его от домашних животных и птиц, а особенно от резких ветров, весьма вредных молодым растениям, так как у нас холодные ветры чаще дуют с северо-востока, то хорошая защита необходима с этой стороны. Такую защиту может дать высокий забор или, что еще лучше, несколько рядов высоких елей и густая живая изгородь. Об устройстве живых изгородей будет сказано дальше.

 

Вся земля в питомнике обрабатывается на перевал; кроме того в отделении, назначаемом для размножения растений семенами, делаются невысокие гряды. Удобрение, особенно хлевное, применяется в питомнике с большою осторожностью, чтобы не вызвать слишком сильного роста сеянцев, ибо выросшие на сильно удобренной почве деревца дают рыхлую, страдающую от морозов древесину. Но для тощей почвы поверхностное удобрение перегнившим навозом и в особенности компостами очень полезно и даже необходимо для получения хороших результатов.

 

Семена древесных пород (плодовых) высеваются осенью или весною. Об осеннем посеве было сказано, выше. Что и касается семян, высеваемых в питомнике весною, то их полезно с осени стратифицировать, т. е. переслаивать или перемешивать с влажным песком. Весной в набухшие семена прибавляют еще песку и делают посев в приготовленный бороздки. В ту же весну, вскоре после всхода, сеянцы яблонь, груш и других плодовых деревьев пикируются, а после 15 июля этого же года их уже окулируют, если лето было благоприятное и если земле не давали сильно пересыхать. Запоздавшие всходы дичков рассаживаются осенью.

 

Между пикированными или рассаженными для окулировки дичками не следует протаптывать дорожек постоянным хождением по одному направленно; проторенная дорожка представляет собою твердую, уплотненную на значительную глубину землю, трудно проницаемую для воды; вода не впитывается, а скатывается с утоптанного места и близ лежащие к дорожке деревца страдают или от излишней влаги или от недостатка ее. Гораздо лучше ходить, если нужно, по всем направлениям между деревцами питомника и повторным мотыженьем поддерживать рыхлость почвы.

 

Крайне важно, даже необходимо обозначать ярлыками названия сортов посеянных или привитых деревцов. Ярлыки делаются из затесанных кольев или узких деревянных тесинок, покрываемых тонким слоем масляной краски; на них как можно разборчивее пишется родовое и видовое название растения или наименование привитого сорта. На семенных грядах и перед рядами окулировок ярлыки ― затесанные колышками, вбиваются в землю так, чтобы вытащить их было не легко. Ярлыки, привешиваемые к первому дереву, которым начинается ряд какого нибудь сорта, менее практичны, ибо легко отрываются и пропадают.

 

Прививка

 

Окулировка, т.е. прививка глазком ― самый легкий и самый употребительный способ размножения плодовых деревьев. Главные условия успешности окулировки следующие: благоприятное для прививки время года; скорость и правильность исполнения работы; хорошие, острые, как бритва, ножи.

 

Окулировка спящим глазком возможна с 15 июля по 15 августа, когда кора на дичках *) легко отделяется от древесины. Что касается скорости работы, то она чрезвычайно важна: при медленной работе глазок засыхает и может не прирости. Можно смело сказать, что у того садовника, который в летний день привьет 50 глазков, половина пропадет, а у того, который привьет их 500, все хорошо приживут. Скорость и правильность приемов этой работы достигается упражнением. Ножички для окулировки должны быть очень хорошо отточены, иначе срез древесины будет шероховатый и глазок, имея мало точек соприкосновения с дичком, не приживет, или приживет не вполне.

 

*) Сходит-ли кора на побеге прививаемого сорта иди нет, все равно, лишь-бы он был вполне свеж и не поврежден. Ведь прививаем же мы весною побегами, срезанными зимою. Поэтому я говорю, ― когда на дичках отделяется кора, ибо мы употребляем и все должны употреблять способ прививки глазком (окулировку) с древесиною, потому что этот способ во всех отношениях удобнее и выгоднее старинного, когда с побега прививаемого сорта снимался глазок с одной корой побега. При этом способе могли быть неудачи и напрасная трата времени, а при вашем новом, т. е. окулировке с древесиною ― никогда неудач быть не должно и их не бывает.

 

Приемы окулировки следующие. Срезывают однолетние побеги с того сорта плодового дерева, который желают иметь. На побеге в пазухах листьев должны быть почки, глазки. Срезавши побег (АВ) с глазками, тотчас же нужно обрезать верхушку и нижний конец, оставив средину D; все пластинки листьев также срезать, оставив только черешки их D (ф. 6.). Это делается для того, чтобы побежок не засыхал, потому что лист ― орган дыхания и испарения. Черешок листа не отрезывается, чтобы потом удобнее было держать снятый глазок. Нарезав побегов с глазками, приступают к прививке. Но если режут большой запас побегов или почему либо не сейчас употребляют, то их нужно завернуть в намоченную выжатую тряпку, или же в сырой мох, из которого вынимают по мере надобности.

 

Взявши побег с глазками, идут к месту прививки. Сначала снимают глазок. Для этого делают поперечный надрез коры с древесиною в расстоянии ¼ вершка вверху над глазком и такой же надрез и на таком же расстоянии внизу под глазком Е. (ff) ф. 7. Потом, поставя ножик плашмя к побегу, осторожно срезыват глазок, начиная срез немного над верхним поперечным надрезом F (f) и ведя его до нижнего поперечного надреза F (f). Когда ножик во время срезывания дойдет до глазка (g), то нужно сообщать ему качательное по длине его движение, чтобы легче прорезать древесину под глазком, обыкновенно очень твердую *). Во все время срезывания глазка, побежок держится в левой руке указательный палец которой находится под самым глазком. Правильно срезанный глазок должен иметь ровную поверхность, симметрические бока и под корою тоненький слой древесины.

 

*) Направление реза показано точками у F (g g g) фиг.6, форма глазка Н, длина не более ½ вершка. Рядом с ними показано, как держат нож и обе руки.

 

Когда срезывание глазка подходит к концу, то он придерживается за листовой черешок зубами, чтобы не упал на землю, после чего тотчас же делают на дичке поперечный разрез коры до древесины и от средины поперечного, горизонтального, вертикальный надрез коры сверху вниз, затем косточкою прививочного ножа отворачивают лопасти прорезанной коры и, вдвигая под нее глазок, продвигают его подальше, пока не сойдутся верхний край глазка с краем горизонтального надреза коры дичка. (Фиг. 8). Вставивши глазок, сейчас же по покрывшей его коре обвязывают. Обвязка производится новою мочалкою или, гораздо лучше, рафией, похожей на мочалку. Кончики мочалки приготовляюсь заранее, мочало мочится в воде, раздирается на узкие ленточки и разрезывается на куски в ½ или ¾ аршина длиною, смотря по толщине дичков. Пучек приготовленный таким образом мочальных ленточек должен быть во время работы заткнуть у прививальщика за пояс. Выдернув одну ленточку, он начинает обвязку. Обвязка начинается с поперечного надреза. Зажав ниже поперечного надреза большим пальцем левой руки конец ленточки, прививалыцик обводит ленточку кругом места прививки, крепко зажимает ею придерживаемый пальцем конец, крепко обхватывает тремя или четырьмя оборотами все место до глазка и наискось переводит ленточку под глазок, где ею обвивается вся остальная длина продольного пореза, оставляя только небольшой конец, который закрепляют простою петлей. Во все время работы нужно смотреть, чтобы ленточка не ослабевала, для чего нужно придерживать большим пальцем левой руки зажатые уже ею места порезов. Узлов для закрепления ленточки не нужно делать никаких: эта работа требует много времени и к тому же вовсе не нужна; простая петля отлично держит. Надо наблюдать, чтобы верхний поперечный разрез и часть продольного над глазком, были хорошо затянуты (ф. 9М), ибо при слабой затяжке (когда конец ленточки выскочит) верхняя часть, что над глазком, отстает и даже самый глазок засыхает.

 

По прошествии трех недель обвязку ослабляют, глазок уже прижил; для этого стоит только легонько двинуть двумя пальцами обвязку в сторону, противоположную той, в которую мы ее обертывали, т. е. с правой руки к левой. От этого обвязка ослабнет и легко снимется. Долее трех недель держа обвязку на прививке нельзя, потому что она сильно сжимает деревцо и мешает ему развиваться в толщину. Летняя окулировка называется окулировкою спящим глазком. Точно тоже можно делать и весною, когда кора на сиделых (не вновь посаженных) дичках хорошо отделяется и когда черенки (веточки) для прививки заготовлены зимою. Весенняя прививка глазком называется окулировкою растущим глазком ибо через 3 недели глазок дает побег.

 

При окулировке грушевых дичков встречаются такие крупные почки (глазки) на срезанных плотных побегах, что ввести глазок чрез поперечный в обыкновенный продольный разрез коры дичка бывает крайне трудно, непорвавши коры. Такая, напр. крупная почка как В (фиг. 10), трудно вставляется: тогда прибегают к разрезу крестообразному, то есть, сверх поперечного разреза делают еще продолжение продольного, чем значительно облегчается вставка крупной почки, как показывает С на той же 10 Фигуре.

 

Совет при слишком сильных дичках делать поперечный разрез не наверху, а внизу, я никогда не рекомендую, ибо поперечное ранение (разрез) внизу часто губит глазок, отнимая доступ соков и кроме того оставляет под ним сухую кору дичка, что тоже не желательно.

 

Теперь скажу еще несколько слов об окулировке и прививке плодовою почкою и веточкою. То и другое крайне просто: выбравши плодовую почку на прошлогодней ветке (фиг. 10), В, ее срезывают как обыкновенную ростовую, вставляют за кору и завязывают; можно брать и плодовую веточку (фиг. 11) на третьего дней ветви, наприм. груши и ее, ― очинивши, т. е. сделавши срез косой около ½ вершка длины, ― вставить (запустить) в такой же Т-образный разрез дичка, в какой вставляется обыкновенный глазок *) фиг. 12. Прививка плодовою почкою и веточкою очень важна для плодоводов, желающих на следующий год видеть фрукты того сорта, с которого были срезаны плодовые почки и веточки. Для этой цели делают обыкновенно окулировки на ветвях взрослых деревьев; но и на сильных дичках бывает иногда плодоношение. У меня три трехлетка-дичка, окулированные низко в июле 1889 года, дали фрукты от Ротер винтер-Пармена ― сорта очень нежного, зимующего однако у меня и у моего соседа ― А. Т. Невежина. Фрукты видели плодоводы, посетившие мой акклиматизационный сад.

 

*) Перед очинкою прививаемой плодовой почки или веточки необходимо обрезать пластики всех пяти листьев, окружающих плодовую почку или веточку.

 

Этого рода прививки у нас совсем не знают. Между тем на нее следовало бы обратить внимание, ибо она вполне заслуживает широкого распространения. Очень немногие из наших садовладельцев знают все свои сорта и еще менее умеют определить им рыночную пену. Прибыльное дело плодоводства ведется не как дело, а как забава.

 

Я это знаю по тем коллекциям фруктов, которые мне высылают для опредедения названий сортов и их оценки.

 

Прививка за кору *)

 

Чтобы исправить ошибки и неудачи прошлогодней июльской окулировки, делают прививку за кожу, когда начинается движение соков. Прививка за кожу делается весной, когда кожа дичка легко отделяется от древесины, что бывает в апреле и начале мая. Самая прививка состоит в следующем: срезают горизонтально стволик дичка ниже глазка (С); после того делают вертикальный надрез коры и отворачивают косточкой ножа лопасти коры; в образовавшееся отверстие вставляют черенок прививаемого сорта, заостренный простым косым срезом с зарубком, когда черенок очень толст, как на ф. 13, одна сторона простого клина ― срез, а другая, противоположная ― кора. Лучше, если клин самый простой, без всяких зарубок, которые только усложняют и замедляют дело прививки. Зарубок можно делать только в крайнем случае, когда очень толст черенок, до WL вершка в поперечник. Черенок может быть до 8 вершков длиною, обыкновенно же он короче, 4 ― 5 вершков. Место очинки черенка должно быть тем длиннее, чем толще черенок, но никогда не менее ½   вершка.

 

Вставивши клинышек черенка за кору, делают мочалкой обвязку; обвязку нужно делать туго, гораздо крепче, чем, при окулировке, и закончить прочной петлей или даже закрепить ее узлом. Чтобы сделать узел, нужно, начиная обвязку, снизу стволика дойти до верху и возвратиться с мочальной ленточкой к ее другому концу. Если дичек плотный и очень сочный, а кора растяжима, то хорошо удается тонко очинённые черенки прививаемого сорта запустить за кору, не делая никакого разреза, тогда сростание еще лучше, лишь бы черенок не отломился **).  После обвязки все место прививки покрывается садовым варом или американской мазью, а поверх мази обматывается  тряпочкой, чтобы мазь, нагреваемая солнцем, не сушила черенка и не стекала. Птицы охотно садятся на торчащий вверх черенок, отламывают его или молодые его побеги. Чтобы не пропала работа прививки, очень полезно тотчас привитой черенок привязать к колышку, который должен быть немного выше черенка. Гоше делает в этих случаях еще дужку из лозника над черенком, которая вполне защитит его от птиц.

 

*) Способов прививки есть такая масса, что о них можно написать целую книгу. Но большая часть не практичны, мешкотны или представляют только модификации простейших. Я опишу нужнейшие, которыми можно довольствоваться, если их хорошо изучить.

 

**) Толстые дички в полтора ― 2 вершка можно прививать двумя и тремя черенками.

 

Для всякой зимней и весенней прививки черенками или глазками необходимо ветки приготовить заранее с осени, когда опадает лист или раннею весною, когда дерево отдыхает и движения соков еще нет. Чтобы прирос черенок, тронувшийся в рост, нужно иметь очень сильные и очень сочные дички, да кроме того отенять привитое место, вместе с черенком. Обыкновенно черенки режут от ноября до марта и сохраняют в подвале или погребе. Для весенней прививки можно черенки резать осенью или в начале зимы и сохранять на открытом воздухе, закапывая в землю глубоко, на аршин, чтобы не перемерзли. Для прививки черенком равно годятся не только однолетние, но и ветки двух и трехлетние, если они не толсты.

 

При прививке за кожу, если она сделана правильно и своевременно, пропажи не бывает. Этот способ прививки употребляется для дичков, имеющих от карандаша до  1 ½  вершка в диаметре, и для обновления и исправления больших плодовых деревьев, о чем будет сказано дальше *).

 

*) Примечание. Есть еще способ Дюбрёля. Фиг. 14 и 15 представляют прививку за кору, называемую «улучшенной», т. е. Дюбрёля, при которой после продольного разреза отделяется только одна сторона коры дичка, а другая не поднимается, и очиненный черенок подводится под приподнятую (отделенную кору): причем кора на ребрышке черенка А осторожно срезывается, чтобы она пришлась к прорезанной и неподнятой коры дичка  D.

На горизонтальном среде D видна отделенная половина коры и оставшаяся на месте другая сторона D. Ф.15.

Такими улучшениями, может быть. приятно заниматься на досуге; но они не нужны плодоводу-промышленнику, ему хорош первый способ, ибо прост и скор.

 

Прививка в расщеп

 

Это старинный и очень хороший способ, который применяется к большим дичкам. Прививка в расщеп производится раннею весною, пока еще не оттаяла земля. Способ этот очень популярен в народе, особенно в Малороссии где все вообще прививки называются щепами. При этом способе нет надобности дожидаться, когда отстает кора, да и времени у крестьян больше раннею; чем позднею весною. Самое удобное время для прививки в расщеп ― когда снег еще не совсем сошел с полей.

 

Для прививки употребляется специальный нож с крепким крючковатым на конце лезвием и с косточкой внизу рукоятки. Самая прививка делается так. Срезывают дичек сначала горизонтально и потом срезывают вкось одну сторону В и делают вертикальный раскол коры с древесиной, начиная снизу (Ф. 16 и 17). Затем косточкой ножа расколотая часть раздвигается и в отверстие вставляется черенок А, соответственной длины, срезанный трехгранным клином F. Одна сторона клина покрыта корой, а две боковые представляют обрезанные поверхности древесины. При вставке черенка, если кора дичка толще черенка, что обыкновенно и бывает, черенок вставляют так, чтобы он немного запал, т. е. был бы в углубления; это делается затем, чтобы живые, а непробковые части коры пенька совпaли с молодою корою черенка, иначе срощения не последует и черенок засохнет. По пробковому слою коры вовсе не проходит соков; они идут по внутренним слоям коры, прилегающим к древесине.

 

Акклиматизационный способ прививки А. К. Грелля

 

Нежные южные сорта плодовых деревьев, перенесенные с теплого юга на наш север и привитые здесь одним из указанных выше способов, часто страдают от морозов, а в очень холодную зиму и вовсе вымерзают. Они весной дают сильные водянистые побеги, не успевающие созреть до наступления холодов и вследствие этого мерзнут. Приводимый ниже способ именно и отличается тем, что при его употреблении побеги привитых черенков не могут дать роскошного роста, и потому успевают созреть до наступления зимних холодов.

 

На сильном кронистом дичке делается пилою горизонтальный разрез ствола дичка до одной трети его толщины и часть древесины над надрезом срезается наискось. К горизонтальному порезу дичка прививается черенок за кору, как обыкновенно, после чего рана обвязывается и покрывается садовым варом. Черенок южного сорта, имея над собою всю крону дичка, не растет сильно, как при других способах прививки, потому что крона дичка берет все соки; только небольшая часть их идет на развитие почек прививка, поэтому побег его будет тощее и следовательно выносливее. На другой год рано весною спиливается вся крона дичка у места прививки и черенок начинает расти быстро, выгоняя длинные побеги. Если следующая зима будет и очень морозна и если новые побеги и погибнут, то по крайней мере хоть прошлогодний останется цел и следующею весною даст новые ростки. Это довольно верный способ, с помощью которого мы можем надеяться акклиматизировать ценные южные сорта, не имея взрослых деревьев, а только рослые дички.

 

Прививка плодовою почкою и веточкою

 

На дереве бывают почки двоякого рода: ростовые и плодовые. Ростовые почки обыкновенно имеют заостренную верхушку, образуют новый побег, дающие прирост дереву. Плодовая почка более круглая, иногда покрытая пушком, сидит на толстом морщинистом черешке или веточке; из нее развиваются цветки и плоды. Плодовую почку легко узнать и потому еще, что она окружена четырьмя или пятью листиками. Иногда на дереве бывает так много плодовых почек, что дерево бывает не с силах выкормить всех завязавшихся после цветения плодов; большая часть их опадает сейчас после цветения, другие, недоразвившиеся, потом. Наоборот, часто попадаются в садах деревья, которые не дают плодов, потому что не имеют плодовых почек. Если бесплодное или малоплодное дерево привить плодовыми почками, то оно даст десяток и более хороших крупных плодов. Вот на такие-то бесплодные или малоплодные деревья и прививают плодовые почки с деревьев, имеющих их в избытке. Прививка делается в июле, как я говорил выше, или начале августа окулировкой или черенком за кору и в таком случае весной получаются цветки и затем плоды. Можно и весной окулировать плодовою почкою, но из такой окулировки в том же году не будет плодов, ибо соки потратятся на сращение.

 

Американский способ корневой прививки

 

Способ этот был рекомендован лет сто тому назад, но его оставили европейцы без внимания. Только практичные американцы воспользовались этим прекрасным и сподручным способом, во многих отношениях превосходящим все другие.

 

Чтобы оценить по достоинству этот способ, рассмотрим сначала старинный способ копулировки. Он состоит в том, что прививаемый дичек и прививочный черенок, которые должны быть по возможности одинаковой толщины, срезываются наискось, клином и обе срезанные поверхности складываются и забинтовываются. Но такая прививка крайне не прочна: даже во время обвязки сближаемые части соскальзывают одна с другой. Лет 25 тому назад профессор Люкас улучшил этот способ. В пенке дичка А, после косого среза он предложил делать расщеп около сердцевины и такой же расщеп делать в срезе черенка В; после чего черенок надевается на дичек таким образом, чтобы отщепленная часть черенка вделась в расщеп дичка, как показывает с (ф. 18). Нужно смотреть, чтобы соединенные части по крайней мере с одной стороны плотно сходились кожицами одна с другой. При навыке работа исполняется быстро, соединенные расколы держат крепко и сращение совершается скорее, ибо является много точек соприкосновения. Длину срезов для однолетних тонких черенков делают в вершок до 1 ½  вершка, для более толстых ― длиннее. Когда порезы соединены, то все место прививки обматывают ленточкой липкого пластыря, для защиты ранения от сырости и черенка от высыхания.

 

Американский способ корневой прививки имеет два существенный отличия от описанного: 1) черенок прививается к корню вырытого осенью дичка:, 2) прививка производится в руках в комнате зимою. Корни выкапываются позднею осенью, складываются в ящики со мхом и сохраняются в подвале; лучшие корни дичков ― однолетние-, они режутся так легко, как липа, и легко срастаются с черенком. Черенки режутся зимою и до употребления складываются в мох и ставятся в ящиках в подвале. Черенки должны иметь 2―3 глазка и до 4-х, если почки сидят часто, т. е. чтобы имели в длину ― 6 вершков.

 

Фигуры 19 и 20 представляют выполнение срезов на черенке. Фиг. 21 и 22 ― выполнение срезов на корнях для посадки черенков. Фигура 23 показывает, как надо посадить черенок на корень. Фиг. 24 Обвертка спая черенка и корня липкою пластинкой. Фиг. 25 липкая пластинка. Сверх бумаги можно сделать оборота два мочалкою, для предотвращения разъединения черенка с дичком, при посади прививка неумелыми руками. Если же такая прививка сделана на пеньке дичка, т. е. над землею, то обвязка необходима, так же как и колышек, к которому привязывается пенек дичка и черенок, чтобы не отломился.

 

Составь американской мази для зимней корневой прививки. 4 фунта канифоли раскалываются на кусочки; эти кусочки кладут в чугун, а чугун вдвигают в вытопленную русскую печь, когда загребут жар. Эта предосторожность необходима, потому что канифоль легко воспламеняется. Когда канифоль плавится, то в комнате послышится сильный смолистый запах. Чтобы не угореть, нужно на время выйти из комнаты. По прошествии часа канифоль, если печка горяча, расплавится; тогда ухватом выдвигают чугун и бросают в расплавленную смолу фунт воску, изрублен-наго на мелкие кусочки. Воск обыкновенно распускается в горячей канифоли, если же этого не случится, то чугун вдвигают в печь на короткое время. Потом, выдвинувши, бросают в него два фунта сала. Сало топится быстро, причем нужно смесь постоянно помешивать. Между тем приносят ушат холодной воды и в него вливают разом состав, чтобы мазь окунулась в воду. Так как удельный вес мази меньше удельного веса воды, то составу тотчас всплывает на поверхность; его нужно потопить палочкой и держать в воде до тех пор, пока он не простынет. Затем мокрыми руками (потому что вар липок) берут смесь, кладут ее на смоченный стол и скатывают, как тесто, в вальки, толщиною в руку. Эти вальки режут на части, которые завертываются в мокрую тряпку и выносятся на мороз.

 

Когда нужно, кусок вара разогревается и мочальною кистью наносится на бумагу, которая выносится на мороз, чтобы не склеилась в теплой комнате. Для намазывания употребляется простая, очень тонкая, серая бумага. Ленточками этой бумаги обматываются привитые места.

 

Прививка эта производится зимою, представляя важные преимущества этого способа перед другими, потому что у садовника зимою более свободного времени, чем во всякое другое время года. Привитые корни складываются в соответственной длины ящики и перекладываются сырым мохом (сфагнум). Это делается так: на дно ящика кладут слой мха, на него ряд прививков, затем опять ряд мха и ряд прививков, но уже в клетку к прежним и т. д., до наполнения ящика; на верхний ряд кладется слой мха и на него уже крышка. Такие ящики складываются, ящик на ящике, в подвале, где остаются до весенней высадки. В подвале прививки могут быть повреждены мышами, которые на зиму собираются с полей в дома и подвалы. Для защиты прививков следует ребра ящиков и ребра крышек обить полосками жести; для этой цели годится всякая жесть, даже обрезки, идущие на приготовление купороса. Необходимо также прибавить к ящикам ярлыки, на которых обозначаются названия сортов, число экземпляров, время прививки и фамилия прививальщика.

 

Черенки яблонь, привитые вышесказанным способом на корни дичков «пирус бакката» и «пирус прунифолиа», всегда приживают, срастаются; но если черенки привиты на сбродных, покупных корнях, то случается, что некоторые экземпляры пропадаю. Лучшие черенки те, которые режутся самим хозяином и старательно запаковываются в мох. Когда весной черенки тронутся в рост, их можно высадить, но раньше ни в каком случае садить в питомник нельзя. Земля для посадки должна быть перекопана на глубину 12 вершок на перевал и, если нужно, удобрена перегноем. Если почва песчаная, то ее смешивают с перегноем из коровьего навоза и с глиной. Сажают прививки рядами; для этого шнуром намечают линию, делают по этой линии мотыгою ямки в расстоянии 8―10 вершков одна от другой и в ямки сажают прививки глубоко, чтобы из земли виднелась только одна почка. В следующем ряду, который насаждают в расстоянии аршина от первого, ямки делают против средины расстояния, находящегося между двумя прививками первого ряда, так что вся посадка идет в шахматном порядке. Посадивши прививок в ямку, тотчас пригребают к нему землю и оттаптывают ее кругом него. Поливать посаженные прививки не следует, если земля влажна; если стоит засуха, то лучше обождать посадкою, пока дождь промочит землю или в крайнем случае полить землю до посадки. При поздней посадке необходима сильная поливка.

 

Яблоня

 

Весною, после всхода яблочных семян, молодые растеньица пикируются; маленькое растеньице вынимается заостренною палочкою, тою же палочкою делается ямочка на гряде в которую и сажают вынутую яблоньку. Пикируют рядами, по шнуру, в расстоянии 4 вершков растете от растения и 12 вершков или аршин ряд от ряда. При пикировке обыкновенно прищипывается длинный корешок; это делается для того, чтобы заставить деревцо дать побольше боковых разветвлений корня.

 

Пикировка ― дело очень важное: без нее густо сидящие растения плохо и неравномерно развиваются, потому что не имеют простора для корней. Только благодаря пикировке мы имеем возможность в том же году окулировать дички. Если мы, напр., рано весною 1891 года посеем стратифицированный семена яблони, а потом распикируем взошедшие растения, то в том же 1891 году, после 15 июля, мы их окулируем; они уже достигнуть к этому времени толщины карандаша. Отставшие дички оставляют на семенной гряде до осени и только весною следующего года рассаживаются на грядке в питомник для окулировки. Окулируются дички как можно ниже; чтобы легче было выполнить низкую окулировку, отгребают около стволика немного земли, до корневого узла.

 

Окулированные деревца не требуют ухода до весны будущего года, кроме ослабления повязки и постоянного мотыженья почвы вокруг прививков. В будущем году, рано весной, когда еще не оттаяла земля, дички срезывают на расстоянии двух вершков от привитого места в С. Это делается для того, чтобы все питательные соки дичка направить на развитие привитого глазка. После обрезки дичка глазок развивается быстро, он дает толстый, длинный побег, на котором впоследствии разовьется крона. Нужно беречь этот побег и смотреть, чтобы он не отломился, ведь он держится только в месте прививки и одно неосторожное движете может отделить его от дичка. Затем-то мы и оставили при обрезке часть дичка на два вершка выше привитого места к этому то пеньку и привязывается побежек. Для привязки употребляется мочалка, свитая канатиком. Привязавши побег, позволяют прививку яблоньки свободно расти до осени. Осенью ставят колышек, чтобы снега не сломили побега *).

 

*) Если были привиты (окулированы) заведомо нежные, южные сорта, то необходимо позаботиться, чтобы жирный рост однолетка не замерз, а именно: 1) прищипнуть макушку его на 2 почки в начале сентября; 2) обрезать все пластины листьев в начале октября; 3) пригнуть однолеток к земле при первых морозах, пригибая для этого, понятно, пенек дичка, чтобы не отломить окулировки; 4) место прививки засыпать рыхлою песчаною землею, а если возможно, то и весь побег до верхушки, на которую положена тяжесть или которая прикреплена к земле крючком. При корневой американской прививке эти предосторожности не нужны: достаточно насыпать пригорошни 3 — 4 рыхлой земли у основания однолетка, а рост оставить свободным в вертикальном положении, ибо он никогда не бывает так протен, сочен и рыхл, как побег окулировки.

 

При обрезке дичков весною след. года получатся черенки из которых, если дички были сибирской ягодной яблони ― пирус бакката, можно вывести дички для прививки в следующем году. С этою целью их сажают на гряду рядами, соблюдая одно только правило, чтобы они не завяли до посадки и чтобы сидели в земле не меньше, чем на ладонь ширины. Земля около них сильно утаптывается рукою; если сухо, нужно черенки по временам поливать. Особенно легко приживают черенки сибирской ягодной яблони.

 

Когда наступить весна второго года, то побеги привитых почек будут так сильны, что не будут более нуждаться в привязке к пеньку; место прививки разовьется и побежок, который прежде еле держался, прирастет как сук. Поэтому в марте, до движения соков, мы срезываем острым ножом пенек дичка почти горизонтально над местом окулировки, как показывает линия G (фиг. 27).

 

Прежде садовники срезывали пенек наискось, боясь получить в противном случае в этом месте колено. Но такие опасения совершенно неосновательны: молодое сильное деревцо дает такой большой наплыв у места среза, что он выравнивает прививок с пеньком. Наоборот, гораздо хуже срезывать пенек наискось, потому что в таком случае нижний край косого среза плохо питается и может подсыхать, что потом поправить бывает очень трудно.

 

В эту же весну (2-го года) кронят деревца. Тут нужно сообразоваться с тем, желают ли получить высокоствольный или низкоствольные деревья. Немецкие садовники - обыкновенно выращивают высокоствольные деревья. Для нас и нашего климата, такие деревья совсем не годятся: они не скоро приносят плоды, страдают от ветров и морозов. В раннюю весну по стволу высокоствольного дерева, вследствие солнечного припека, особенно с южной стороны, преждевременно начинается движение соков; если после теплых дней настанут морозные утренники, то преждевременно ожившая кора дает трещины и края ее омертвевают. Кто желает развести доходный сад, который бы скоро вознаградил его за труды и издержки, тот пусть садить только низкоствольный деревья. Если ствол яблони будет иметь 5 ― 6 вершков, то этого совершенно достаточно, яблонька разовьется скорее и даст больше плодов, потому что все соки которые пошли бы на образование большого ствола, пойдут на развитие ветвей и плодовых почек.  Плоды низкоствольного дерева можно снимать прямо, стоя на земле, или небольшой скамейке, не нужно будет лезть на дерево, сдирая при этом кору и ломая сучья и не нужно будет стряхивать плоды, причем они бьются и потому теряют на половину цену. К сожалению, в торговых питомниках приходится поневоле выводить высокоствольные деревья, потому что есть покупатели, которые других купить не желают.

 

Для того, чтобы деревцо образовало крону, срезывают стволик его на 1/3 его роста от земли. Можно резать выше или ниже, смотря по тому, на какой высоте желают получить крону. После обрезки, которая делается раннею весной, до начала роста, деревцо даст побеги изо всех оставленных почек. Для образования кроны нужны только верхние три, или четыре почки, но мы в этот первый год даем всем расти свободно, ибо каждый из побегов стволика развивает сосуды, проводящие в разных направлениях соки из корней, отчего деревцо скорее утолщает свой стволик. Нужно конечно наблюдать чтобы те побеги которые должны впоследствии служить основанием кроны, развивались по возможности равномернее. Равномерность роста наблюдается не часто, но мы имеем средство усилить рост одних побегов и замедлить рост других.

 

Для замедления роста достаточно сощипнуть конечную ростовую почку побега, а для усиления роста следует над местом выхода побежка сделать на стволике двойной надрез коры до древесины. Этот надрез называется крышечным, потому что имеет форму фронтона крыши, он делается в линию ширины и в косом направлении книзу *) ф. 32. Сощипнувши конечную почку, мы приостановим развитие побега в вышину и направим соки на развитие других побегов, а сделавши надрез крышечкою, фронтом, мы заставим част соков ствола, дошедшую до надреза и встречающую здесь препятствие для движения вверх, направиться в прилегающей побежок и тем усилить его рост.

 

Итак, обрезывание боковых побегов, появляющихся по стволу после того, как срезана верхушка деревца, вредно, потому что эти побеги служат к утолщению ствола. Между тем, наши крестьяне, занимающееся садоводством, сошмурыгивают все почки по стволу, оставляя их только на верхушке. От этого ствол деревца не развивается в толщину, а верхние ветки, к которым идет много образовательных соков, сильно растут и своею тяжестью наклоняют тощий ствол прививка, так что является надобность в привязке прививка к колу.

 

Весной 1894 года, до начала роста, должно обрезать все те ветки, которые мы оставили для утолщения ствола. Режут их на кольцо, т. е. на том месте около ствола, где кора побега образует небольшие утолщения, похожие на кольца. Оставшиеся кольца постепенно уменьшаются, расплываются с ростом ствола и он делается гладким. Таким же образом обрезывают и все лишние верхние сучья, оставляя только те, которые нужны для образования будущей кроны, т. е. три ― четыре лучших и хорошо расположенных сучка. Никогда не следует оставлять двойной кроны, хотя бы дерево и расположило так свои ветви; надо оставить или верхнюю или нижнюю. При двойной кроне верхние сучья получат гораздо больше пищи, тепла и света, чем нижние и последние, рано или поздно подсыхают, составляя безобразие и расходуя напрасно соки деревца.

 

Если выведенные таким образом деревья не будут проданы или высажены весною третьего года на места в саду, то их кроны нужно прикронить, т. е. обрезать основные сучья кроны на ½  их длины; это делается в ту же раннюю весну, когда подчищаются ветки по стволу. Верхняя треть прошлогоднего побега срезается, а 2/3 его остаются. На оконечностях обрезанных ветвей получатся развилки, разветвления, и таким образом Формируется прочная основа кроны дерева, которая должна остаться на всю его жизнь. Побеги развивающиеся впоследствии в средине кроны, не желательны: они только темнят, глушат крону, фруктов нормальных не приносят; такие побеги вырезываются по мере их появления.

 

*) См. надрезы коры ― крышечный и три полу-лунных ― ф. 32.

 

Если всходы яблонек нельзя было пикировать весною по случаю засухи или по недостатку времени, то сеянцы оставляются на семенной гряде до осени, а осенью, когда лист с них опадает, что бывает в конце сентября и октября ― все дички выкапываются и сортируются. Более развитые дички, толщиною в карандаш, иногда толще, составляют первый сорт, толщиною в гусиное перо ― второй, достигшие толщины куриного пера ― третий, остальные ― четвертый. Четвертый сорт сеянцев, как не стоящий ухода, обыкновенно выбрасывают, а остальные сохраняют до весны, прикрывши их толстым слоем земли, рано весною их рассаживают рядами на расстоянии одного аршина ряд от ряда, а летом окулируют.

 

Сеянцы дички первого сорта имеют обыкновенно довольно длинные корни. Корни эти я укорачиваю на половину, отрезки эти, сохраненные в ящиках в подвале, служат мне для прививки зимою американским способом на корень и вам советую постоянно так поступать. Не следует смущаться, что некоторые из сеянцев дичков поотстали в развитии от других; когда мы их пересадим, корням их дадим простор и хорошо прокопанную на перевал землю, то и слабые экземпляр непременно поправятся и почти сравняются с сильными. В некоторых случаях, напр., прививая нежные или сильно растущие сорта, мы даже отдаем предпочтете менее развитым дичкам, тогда именно, когда хотим на окулировке получить не сильные, но вполне созревшие побеги, которые не боялись бы морозов. Если титовку, напр., отличающуюся сильным ростом, привить на сильно развитый дичок, то получим слишком сильный побег, могущий зимою замерзнуть, поэтому титовку выгоднее прививать ― окулировать на менее развитые дички, а черное дерево, анис или грушовку, вообще сорт, отличающийся слабым ростом. на дички сильные *).

 

*) В числе русских рыночных сортов мы имеем два очень хорошие сорта, которые крайне плохо размножаются окулировкою, это - «Черное дерево» и «Березинское». Поэтому обзавестись этими сортами в большом количестве довольно трудно.

 

Делая краткий обзор сказанного о яблоне, мы видим, что, если посеять стратифицированные с осени семена раннею весною текущего года, то можно весною же этого года пикировать взошедшие сеянцы, а летом их окулировать *), весною след. года окулировка срезывается на пенек; весною втор. года яблони обрезываются на вышину кроны, а к весне трет. года наши деревца уже будут вполне готовы для посадки в сад, на постоянные места.

 

Дички для прививки яблонь

 

Между дичками, употребляющимися для прививки яблонь, следует отдавать предпочтение сибирской ягодной яблоньке. Есть две разновидности сибирской яблони, которые употребляю я для получения дичков ― «Пирус бакката в. церазиформис ауреа» и «Пирус бакката в. церазиформис рубра». Сибирские яблоньки, ошибочно называемый в садах― китайскими, дико растут в юго-западной Сибири и северо-восточном Китае, плоды их мелкие, круглые, первой разновидности золотисто-желтого, а второй ― красного цвета. Сюда же я причисляю и третий в высшей степени полезный вид яблони―«Пирус прунифиа в. макрокарпа», мало распространенный еще у нас **). Оба эти вида и их разновидности ― очень красивые деревца, ежегодно покрывающиеся плодами желтого или красного цвета, дающими довольно много мелких семян.

 

Дички сибирской яблони не развивают такого толстого ствола, как дички садовых сортов. Если к дичку сибирской ягодной яблони привить какой бы то ни было садовый сорт, то часть ствола ниже привитого места или окулировки будет и останется навсегда тоньше части, находящейся выше окулировки, т. е. получится болона. Наоборот, сибирская ягодная яблоня, привитая на садовый сорт; будет иметь нижнюю часть ствола более толстую; чем часть над окулировкою. Крестьяне-промышленники, зная тугой рост сибирской ягодной яблоньки, разводят ее на продажу, прививкою на дичках (ф. 29), садовых или лесных яблонь. Привитая таким образом сибирская ягодная яблоня растет сильнее, чем не привитая, семенная. Не смотря на то, что яблоня привитая на дичок сибирской яблони не образует ни толстого ствола, ни развесистой кроны, я предпочитаю дички сибирской ягодной яблоньки всем остальным сеянцам по двум причинам: деревца, привитые на них, скорее и обильнее плодоносят и несравненно менее страдают от морозов. В одну жестокую зиму в Боровском уезде, Калужской губ., вымерзли все сорта яблонь за исключением тех немногих, которые были привиты на дичках Пирус прунифолин макрокарпа. Все же деревца Пирус прунифолиа макрокарпа ― сливолистной крупноплодной остались целы. С тех пор стали называть этот вид яблоньки в Боровске и Верее «Непобедимою». Итак, нам нет надобности приискивать и испытывать дички для прививки, иных видов яблонь, когда мы имеем в сибирской ягодной и сливолистной яблоньках такие ценные для нас свойства.

 

Говорят, что деревья, привитые на дички сибирской ягодной яблони, не долговечны; но это чистейшая фантазия, ибо мои пирус бакката генуина живут в Москве с 1859 года, и плодоносят; а у М. Ф. Эссена есть пятидесятилетний «Мирончик», привитый на сибирской яблоньке. Впрочем, прививая низко у земли, т. е. у корневого узла, можно всегда вызвать, корни привитого сорта. После дичков сибирской яблони первое место, по сносливости, занимают дички лесной яблони, затем последнее ― дички садовых сортов.

 

*) Возможно это только в том случае, если земля сильно удобрена, разрыхлена и обработана на перевал и если во все время засухи дички поливались вдоволь. Иначе ничего не выйдет, все пикировки посохнут. Время ― деньги, потеряны.

**) Желающие иметь этот очень красивый, крупноплодный вид могут его получить от посева семян. Я очень желаю его распространить, ибо за него дают 5―6 руб. за пуд, а родит он очень много.

 

Плоды сибирской яблони употребляются для приготовления варенья и конфет, а семена - для выведения лучших дичков. Собравши спелые яблочки, нужно отделить, вынуть из них семенные гнезда. Это делается очень просто: берут узкую полоску тонкой жести, заостряют один край ее и сгибают полоску вокруг круглого, тонкого карандаша инструмент, трубочка ― готова; пробивая трубочкою средину яблочка, мы вытаскиваем все гнездо вместе с семечками, а мякоть идет на варенье и на конфеты. Хорошим дичком я считаю и «Пирус малюс» дикую нашу яблоню, распространенную далеко на севере. Что касается садовых разновидностей, то все они уступают в прочности и выносливости вышеназванным видам яблони. Кроме того садовые сорта ― невыгодны. Из шести пудов садовых яблок получается только один фунт сырых крупных семян, тогда как из того же количества яблок ― Пирус бакката «церазиформис» в 10, из «Пирус прунифолиа макрокарпа» в 6 ― 8 раз более, а из «Пирус бакката генуина» в 100 раз более семян, ибо они очень мелки.

 

Груша

 

Груша ― совершенно своеобразное, весьма капризное растете. Она растет сильно, дает большие, сильные побеги, которые радуют нас, подавая надежду на обильное плодоношение. Но именно этот то сильный рост груши и служит постоянно причиною отсрочки плодоношения: корень груши идет глубоко в землю и дает мало разветвлений, необходимых для образования на ветвях дерева плодовых почек. Часто только лет через 10 корень груши наконец разветвляется сильно и дерево начинает плодоносить. Задача садовода-промышленника, как можно раньше получить разветвленный корень груши и заставить ее плодоносить. Это достигается двумя способами: прививкою на айву боярышник и рябину или многократною пересадкою грушевых дичков.

 

Французские и немецкие садоводы прививают грушу на айву. Это маленькое дерево или большой куст, дает клейкие семена, заключенный в клейкую крахмалистую оболочку, легко растворимую в воде. Посеявши семена айвы в питомнике, получаем растеньица со множеством мочковатых корней. Если на дичке айвы привить грушу, то через 3 ― 4 года получаются плодоносные деревца, но небольшие, карликовые. Над тем местом, где сделана прививка или окулировка произойдет наплыв, который образует бутылкообразное утолщение ― болону как пок. (ф. 30). Айва растет в теплых стран и потому в средних губерниях иногда вымерзает, но в западных может расти хорошо и употребляется как подвой.

 

У нас в средних губерниях лучше прививать грушу на боярышник и рябину. Боярышник (односемянный) легко размножается семенами. Груша привитая на боярышнике как и на айве, принимает карликовую форму. Груша, привитая на боярышнике и рябине, недолговечна: такое сильноростущее дерево не может постоянно довольствоваться тем кормом, который доставляют ему корни боярышника и айвы. Но стоит только сделать низкую прививку, у самой земли. чтобы впоследствии место прививки можно было засыпать землей, сделавши на болоне (ф. 30) три или четыре продольных разреза, и груша сделается долговечной, ибо образует свои собственные корни, когда корни дичка не будут в силах кормить ее.

 

Чтобы из семян дикой и садовой груши получить хорошие дички, имеющие сильно разветвленный, мочковатый корень, необходимо сеянцы дичков пикировать, прищипывая длинный стержневой корешок на половину длины его. Пикированные дички на следующую весну опять надо пересаживать, причем еще раз укорачивают стержневые корни, успеющие к этому времени отрасти. Хотя от такого укорачивания корней дичков и замедлится рост, но зато достигается более раннее плодоношение, ибо нам нужно множество мочек для скорейшего получения плодов. Во всем остальном выращивание грушевых прививок нисколько не отличается от выращивания яблонек.

 

Вишня и слива

 

Вишня ― любимая ягода русских. Разведение вишен не представляет трудностей, потому что вишневое дерево дает массу корневых отростков, из которых легко можно получить самостоятельный деревца. Для этого стоит только перерубить в двух местах ползучий корень вишни или сливы со стороны материнского дерева и вынуть полувершковый отрубок, чтобы разобщить отпрыск. Сделать это не трудно, потому что корень вишни, из которого выходят отпрыски, ползет недалеко от поверхности земли. Если таких отпрысков много и нам сейчас они не нужны, то лучше весной, отрубивши их от корня, сейчас же выкопать и пересадить в питомник, чтобы они там образовали разветвления корней. Но если отпрысков мало, то, чтобы не было урона, их можно оставлять до весны следующего года на месте, перерубивши ползучий корень и вынувши отрубок.

 

Если вишня, от который взят корневой отпрыск, не была привита, то отпрыск ее будет иметь все качества материнского растения, в противном случае, т. е, если вишня была привита, получится отпрыск дичка, который нужно будет привить. Прививка вишень делается окулировкой, только пораньше, не позже 15 июня. Узнать, каков отпрыск, благородное ли растение или дичок, можно сравнив его листья с листьями материнского растения.

 

Вишня хорошо ростет на всякой почве, если она не слишком влажна. Легкая почва с большим количеством перегноя ― негодна для вишни. Если органических веществ в земле много, то вишня, хотя и растет, образуя толстый ствол и крону, но плодов дает очень мало и страдает камедетечением. Как вишням, так и сливам нужны: глина, мергель и выветрившаяся известь, а из удобрений ― зола и кости в небольшом количестве.

 

Уход за вишнею состоит только в разрыхлении земли мотыгами, умеренном удобрении только тех деревьев, которые давали много плодов в минувшие годы. Если же деревья сильно идут в рост и не дают плодов, то полезно кругом их в некотором расстоянии от ствола пересечь острою лопатою корни. Заменить на сколько возможно землю, прибавив выветрившейся извести; глины и т. п.

 

Обрезка вишням и сливам не так нужна, как яблоням и грушам, хотя прорежение кроны необходимо и для них.

 

Все сказанное относительно размножения вишень и уходам за ними, применяется и к культуре слив.

 

Вишни и сливы можно размножать очень хорошо посевом стратифицированных косточек. Так как косточки не прорастают иногда в первый год, то семенные гряды, приходится часто поддерживать в порядке до следующей весны.

 

Малина

 

Малина ― самое неприхотливое и благодарное ягодное растете. Она скоро разводится делением кустов и корневыми отпрысками. Раз разведенная, малина долго может расти на одном месте, ежегодно принося при правильном уходе хорошие урожаи ягод. Кусты малины следует сажать на расстоянии 3 аршин один от другого. Когда кусты примутся, то дают ежегодно побеги из корневого узла, которые живут два года: первый год только растут, а второй год приносят плоды, после чего засыхают. Их место заступают побеги, вырастающие в то лето, когда прошлогодние плодоносили.

 

Зная это, мы не дожидаемся, пока плодоносивший побег окончательно засохнет; как только ягоды сошли, мы его обрезываем у земли, чтобы не истощал напрасно куста. Исключение составляют ремонтантные разновидности, дающие вторичные сборы ягоды осенью. Обрезка их делается после второго сбора зимою. Если число однолетних отпрысков велико, то слабейшие нужно уничтожать, оставляя в кусте для плодоношения 6 ― 8 лучших. Больше 8 отпрысков оставлять не следует, потому что куст будет не в состоянии хорошо выкормить их ягоды, они будут мельче и дешевле.

 

Малинник в диком состоянии хорошо растет там, где корень его прикрывается опадающими с деревьев листьями, поддерживающими в почве влагу и дающими возможность малине развивать мочки по поверхности почвы. Преследуя ту же цель, весьма полезно прикрывать землю около кустов малины опавшими листьями, опилками, кострою и пр. Удобрения навозом малина не требует. Для увеличения плодоношения и удобства сбора ягод малины очень выгодно прошлогодние побеги кустов разгибать, привязывая концы их к поперечинам, и прикрепленным к кольям, вбитыми между кустами на расстоянии полутора аршина, или же эти побеги развязывать по обручу, прикрепленному по кольям вокруг куста. Лучший для нас, москвичей, сорт малины ― усанка, только мы ее и разводим.

 

Крыжовник

 

Крыжовник любит удобрение, без которого растет плохо. Расстояние между кустами должно быть в 2―2 ½ арш.

 

Его обыкновенно разводят делением старых кустов, причем один куст может быть разделен, смотря по величине, на четыре, пять и более частей. Части эти сажают в разрыхленную и хорошо удобренную землю, где они легко укореняются и нередко в первый год дают корневые-отпрыски. При размножении делением старых кустов, необходимо на второй год вырезывать старые побеги; которые только истощают кусты, а ягоды дают мелкие. Но для разведения большого числа кустов, ― выгоднее делать отводки. Для разведения отводками, выбирают кусты, имеющие молодые корневые отпрыски разрыхляют и удобряют землю вокруг куста и пригибают к ней годовые отпрыски, прикрепляют их посредине к земле крючками, прикрепленное место отпрыска засыпают слоем рыхлой питательной земли, оставляя свободным лишь конец отпрыска, который немного приподнимают и привязывают к колышку. Отогнутый отпрыск задает корни около прикрытой землею его части и легко делается самостоятельным растением, если его отделить, отрезать от материнского растения и пересадить. Это делается в следующую весну.

 

Все отпрыски крыжовника покрыты острыми, колючими шипами, которые замедляют работу сбора ягод. Чтобы улучшить плодоношение и облегчить сбор ягод нужно заблаговременно разгибать побеги кустов, привязывая их к колышкам или же к большому обручу. Разведете крупноплодного зеленого крыжовника очень выгодно, его охотно-покупают в незрелом виде на варенье по 5 — 6 рублей за пуд. Такой крупноплодный зеленый сорт разводят под Москвою под именем «Варшавского».

 

Смородина

 

Черная смородина легко размножается черенками, посаженными весною. Если лето благоприятное, т. е. не сухое, то почти все черенки задают корни, если они имели около 8 вершков длины и сидели в земле на 4 вершка. Выгоднее сажать черенки не прямо, а наклонно к поверхности земли, тогда они, укоренившись, легче дают отпрыски. Черная смородина в диком состоянии растет по берегам рек, на почве рыхлой и влажной. Так как черная смородина любит прохладу и влагу, то мы с выгодою может для нее отводить тенистые места в саду, напр. неподалеку от защитных насаждений. Узкие полосы между двумя рядами высоких деревьев скорее могут быть годны для насаждения кустов черной смородины, нежели для других ягодных кустов. В глуши смородина расти не будет, потому что свет и пригрев ей необходимы. Поэтому под узкою полосою надо разуметь полосу в 6 ― 8 сажень ширины. Расстояние между кустами может быть 2―2 ½ аршина. Обновление старых кустов черной смородины достигается вырезыванием четырехлетних отпрысков, на которых ягоды мельчают. Рыхление и удобрение почвы вокруг кустов необходимы. Рыхлить почву нужно мотыгою, чтобы не давать расти траве, но при этом не повредить корней. Разведете черной смородины может быть выгодно там, где ягодам есть сбыт на водочные заводы и на варенья в кондитерские заведения.

 

Белая, красная и пестрая смородины разводятся в меньшем количестве, потому что их ягоды имеют малый спрос и ценятся дешевле. Уход за ними такой же, как за черной смородиной, но размножаются они преимущественно отводками, как крыжовник.

 

Земляника и клубника

 

Земляника удается при правильном удобрении на всякой почве, если только эта почва не слишком суха. Чтобы земляника не страдала от засухи, гряды делают не высокие; часто вовсе не делают гряд и борозд между ними, а лишь протаптывают дорожки. Ширина, гряды или засаженной в три ряда полосы должна быть 1 ¼ аршина, дорожки между грядами или полосами насаждений в ½ аршина. Садить, нужно или ранней весною, если есть молодые кусты, или в августе. Садят рядами, в расстоянии 12 вершков ряд от ряда одно растение от другого, между четырьмя кустиками, в средине их, садится пятый. Удобрения земляника требует много; если земля сама по себе не жирна, то необходимо ежегодное поверхностное удобрение перегноем или мелким навозом, которым после полки устилается вся гряда и который способствует сохранению влаги в почве.

 

Большинство сортов земляники и клубники легко размножается усами, т. е. нитевидными отпрысками, которые снабжены легко укореняющимися почками. Посаженный кустик (мать) дает ус, который, достигши известной длины, дает утолщение на конце и укореняется производя кустик (сына). Ус продолжает расти и снова укореняется и дает еще кустик (внука) и т. д. Чтобы способствовать укоренению усов, надо рыхлить землю и прикреплять их к земле крючками, которые делаются из веточек лесных деревьев. Молодые кусты, посаженные в августе, дают на следующий год много крупных ягод. Чтобы сделать запас молодых кустов во второй половине августа, устраивают в питомнике гряды из рыхлой, хорошо удобренной земли в июне и отнимают по мере укоренения усы (сыновей и внуков) и пикируют их на гряде очень часто друг от друга, поливают и рыхлят почву, чтобы не зарастала травою. При таком уходе молодые кустики развивают много сильных корней, так что в половине августа, делаются вполне годными для посадки земляничной плантации. Позднее раскипированные усы дают кустики, годные к посадке весною.

 

Все виды и сорта земляник и клубник можно размножать еще семенами. Этот способ размножения необходим лишь для тех видов и сортов, которые вовсе не дают усов или дают их очень мало. Мелкие семена земляники находятся снаружи ягод. Отделять их от мякоти очень трудно; можно избежать этого, поступая так. Выбравши самые крупные и красивые ягодки земляники, поспевшие прежде других, дают им полежать еще несколько дней на солнце для окончательная созревания. Когда ягодки дозреют, растирают их с песком, подбавляя понемногу сухого песку чтобы семечки разъединились. Смешанные с песком семена складывают в посуду, сохраняют до осени, а осенью высевают на гряду с хорошей, удобренной перегноем, землей. Весной появляются, мелкие всходы земляники; когда они подрастут, их пикируют на раз-стоянии ½  или ¼ вершка одно растение от другого. К осени кустики земляники вполне готовы к пересадке, некоторые сорта месячных цветут в первое лето и дают ягоды. При разведении семенами иногда получаются новые разновидности, дающие ягоды лучшего качества, чем тот сорт, от которого были взяты семена. Кусты земляники скоро стареют; они только первые три года дают крупные хорошие ягоды, а затем кустик деревенеет и ягоды мельчают. Чтобы иметь ежегодно одинаково хорошие ягоды земляники, нужно разделить участок земли, назначаемый для ее культуры, на четыре равные части.

 

Когда насажена в августе первая плантация, то, собирая урожай с этого первого участка, в тот же год пикируют усы земляники и заготовляют к августу кустики для насаждения второго участка. На второй год, когда первый участок даст самый лучший сбор, приносит ягоды земляники и второй уже участок, тогда подготовляют кустики для насаждения третьего участка. После сборов ягод в третьем году, занимают подготовленными кустиками четвертый участок, а первый перекапывается на перевал и садят на нем капусту. Снявши капусту, опять занимают земляникою первый участок, а на втором, перекопавши его, сажают овощи и т. д.

 

Есть сорта земляники, приносящие ягоды во все лето до глубокой осени, другие дают сборы только недели три летом. Последние считают более выгодными в промышленном отношении, так как они дают большой сбор крупных ягод. Между сортами земляники особенно славятся: «Розберимаксима», «Юкунда», «Пренсес рояль», «Маргерита» и некот. другие. Земляника имеет всюду верный сбыть и доставляешь предпринимателю хорошие доходы.

 

В общежитии постоянно смешивают сорта земляник с сортами клубник, между тем как последние, принадлежат к ягодам луговым, плохо растут в тени деревьев: им нужны открытый огородные места с хорошей глинистою почвою, сильно удобренною перегноем и достаточно защищенною от пересушки поверхностным удобрением и влажностью почвы.

 

Живые изгороди

 

Живою называется изгородь, устроенная из живых, т. е. растущих растений. Из всех растений, годных для живых изгородей, наиболее доступны для нас два: желтая акация и ель. Желая насадить живую изгородь из акации, нужно семена ее посеять осенью в огородную и хорошо разрыхленную землю, чтобы всходы их в одно лето достигли аршина и более. Семена акации получаются со взрослых растений в начале июля, причем нужно следить за их созреванием, потому что стручки желтой акации тотчас после созревания растрескиваются и во время сильной жары в два-три дня не остается ни одного семечка. Перед посадкою живой изгороди участок, который желают обсадить, окапывают хоть небольшою канавою, дно которой может равняться 12, а верх 24 вершкам. Землю вынутую из канавы, выбрасывают на одну сторону — в сторону облагораживаемого участка, где она образует насыпь, вал, по которой садится живая изгородь. На гребне вала делают глубокую борозду, т. е. длинную канавку, в которую и сажают растения. Посадка делается так: два прутика акации связывают слегка вместе и эти пары сажают на расстоянии приблизительно 6 ― 8 вершков одна от другой. После посадки вбивают по направлению канавки колья и к ним прикрепляют поперечные жерди, к которыми привязывают прутики каждой пары акации, направляя их в противоположные стороны под углом в 45°, отчего они перекрещиваются между собою (ф. 33). Если акация росла хорошо и прутики длинны, то прикрепляют вторую поперечную жердь и привязывают свободные концы прутиков в том же направлении. От перекрещивания прутиков получаются квадратики. На второй год прикрепляют третью поперечину, потом четвертую и когда изгородь достигнет желаемой вышины, то акацию обрезывают (стригут) сверху, чтобы заставить ее давать отпрыски и ветвиться с боков. Через три года изгородь будет уже хороша, но чтобы сделать ее еще крепче, нужно, когда время позволяет, связывать перекрещивающиеся места прутиков акации. От завязки, на этих местах произойдет сращение и изгородь обратится в сплошной зеленый забор, который будет много лет стоять, не делая просветов и лазов для животных и птицы.

 

Другое растение, дающее тоже прекрасный живые изгороди ― елка. В еловых лесах можно найти всегда сотни тысяч елок-самосеек. Эти маленькие самосейки выкапываются в начале мая месяца, когда на них только что покажется молодой рост―пучки светлозеленых игл. В это время пересаживаемый елки легко принимаются на новой земле и их можно садить на место живой изгороди, напр. по насыпи или валу. Перед посадкою поверху насыпи протаптывают дорожку в 10―12 вершк. ширины, а по обеим сторонам дорожки садят ряд елок на расстоянии 8 ― 10 вершков друг от друга в шахматном порядке. В первый год дают елкам расти свободно, но на второй год срезывают верхушки, которые они выгнали, чтобы заставить деревца давать побольше боковых ветвей. Надо стараться, чтобы нижние ветви ели стлались по земле и не оставляли лазов. На третий год стригут елку и сверху, и с боков, и притом сверху нужно стричь весной, а с боков осенью, тогда изгородь будет густа. От стрижки стенкою концы ветвей разветвляются, просветы между деревьями все более и более уменьшаются и наконец два ряда елок образуют одну непроницаемую стену, не уступающую прочному забору.

 

Боярышник, который тоже иногда употребляется для живых изгородей, более прихотлив; он требует хорошей земли, менее кустится и служит приютом для насекомых, вредящих яблоням. Для изгородей я его не рекомендую, а развожу исключительно для прививки на корнях его нежных сортов груш, которые растут хорошо, если для прививки взяты корни трех и четырехлетних кустов боярышника.

 

Роза

 

Разведение роз может дать хороший доход, так как на цветки роз и само растение всегда существуешь в городах большой спрос.

 

Розы легко размножаются черенками и прививкою. Молодые черенки роз в июле сажаются в парники, где они довольно легко укореняются. Но и без парника можно развести розы черенками. Лучшее место для этого — северная сторона забора: здесь черенки будут защищены от ветра и, кроме того, оттенены в самое жаркое время дня. Посадка черенков в совершенной глуши, в тени, например под деревьями, не поведет ни к чему. На месте выбранном у забора для посадки, ставят на землю ящик со стенками в 8 верш. вышины, без дна, и в него насыпают до половины или до 2/3  хорошей дерновой земли, а сверх земли, чтобы черенки не загнивали, насыпают тонкий слой чистого промытого песку. Режут спелые (не водянистые) черенки с роз, которые цветут иди недавно отцвели, и сажают их в ящик рядами, листья на черенках укорачивают наполовину. Накануне посадки землю нужно хорошенько-полить чрез ситко, чтобы вся толща ее хорошо промокла.

 

Промочивши землю, прибивают на расстоянии ½  вершка от верхнего края ящика планочки, на которые укладывают обыкновенные стекла, так, чтобы плотно покрыть ими весь ящик. Стекла кладут на замазку, чтобы тщательно защитить черенки от наружного воздуха. Недели через три ― четыре черенки задают корни, но высаживать их не следует, если нет удобного для перезимовки помещения, лучше оставлять в ящике до весны. Чтобы защитить черенки от мороза, надо осенью покрыть стекла ящика тесинами, потом завалить листьями и соломой и засыпать землей весь ящик и ту часть забора, к которой он прислонен. Весной укоренившиеся черенки высаживаются на гряду в полный грунт.

 

Розы хорошо размножаются прививкою на дичках шиповника (роза канина). Семена роза канина стратифицируются, как только будут собраны или куплены и оставляются в мокром песке до весны. Весною высыпаются в горшки, которые вкапываются в горячий парник пока начнут прорастать. Затем их высевают на гряду в питомнике, где они растут до осени. Осенью однолетки рассаживают, укоротивши корни их, и на следующий год, в августе, окулируют хорошими сортами роз, для выведения кустовой формы роз. Окулировка делается низко на ½  вершка от земли и притом не на тонких, а на плотных дичках. Для получения же штамбовой и полуштамбовой розы окулируют дички на высоте ½  и 1 ½  аршин, употребляя сильные, достаточно толстые и сделавшие крону трехлетние дички. В этом случае окулируют на однолетних побегах кроны дичка в половине августа.

 

Розы разводимые в садах, принадлежат или к роду центифольных, цветущих летом, или ремонтантных, цветущих весной и осенью, или к чайным, цветущим все лето.

 

Большинство роз требует сильной ежегодной обрезки раннею весною, потому что цветки у них развиваются только на однолетних побегах. Кустовые розы режутся, смотря по сорту, на высоте 3, 4 или 5 вершков от земли. На чайных розах оставляют большую часть прошлогодних побегов, ибо многие только тогда и цветут хорошо, как например: Марешаль Ниль, Глуар де дижон и другие.

 

Нежные сорта роз требуют на зиму более или менее сильной защиты от морозов. Для этого пригибают стебли роз к земле, кладут на концы их тяжесть, и затем насыпают довольно толстый слой земли. Особенно нуждаются в зимней покрышке все чайные и бурбонские розы. Ремонтантный же и центифолии более выносливы; они довольствуются земляной покрышкою.

 

Между сортами чайных роз можно рекомендовать для букетов: Глуар де Дижон и мадам Берар, Марешаль Ниль, Вуль-де-Неж; из бурбонских: Луиз Одье, Ла-франс, Сувенир де ля Мальмезон; из ремонтантных: Мадам Виктор Вердье, Эжень Фюрст, Жан-де-Баталь и другие, требующие весенней обрезки, потому что дают цветки на однолетних побегах.

 

Фруктовый сад

 

Нет лучше почвы для насаждения фруктового сада, как почва суглинистая, имеющая внизу проницаемую для воды подпочву. Второе место принадлежит почвам глинистым. Маленькое количество удобрения делает эти почвы плодородными для всех вообще фруктовых деревьев, не исключая и косточковых. Посадка деревьев   дело простое, легкое и прибыльное. Где бы мы ни посадили деревья, мы прежде всего получаем при помощи насаждений этих хорошую траву, хотя бы прежде травы на том месте и выгорали. Если трава нам не нужна, а нужны овощи, то посаженные нами деревца нисколько не мешают и их разведению, напротив, они оттенят почву и будут способствовать сохранению в ней умеренной влажности, необходимой всем овощам.  Нужно ли говорить, что с ростом наших деревьев будет расти и доход от них. Одно взрослое яблоневое дерево ценного сорта может дать 10 ― 15 р. дохода от фруктов, а между тем места оно занимаешь немного и ухода за собой требует самого незначительного, не хлопотливого.

 

Ямки в саду для посадки деревьев копаются или осенью или рано весною; их оставляют открытыми всю зиму, чтобы почва рассыпалась и глина выветрилась под влиянием влаги, мороза и воздуха. Верхний слой почвы, богатый азотистыми веществами, складывается при копке ямок на одну сторону, остальная почва ― на другую. Копать большие ямки для посадки деревьев нет никакой надобности; дерево не делает в первые годы жизни слишком больших разветвлений корней; разветвление на квадратном аршине для него достаточно. Лучше, когда оно имеет короткие, но сильно мочковатые корни, которые не имели повода сильно удлиняться. Сначала корни довольствуются тем запасом пищи, который находится в выкопанной ямке на глубине 8 ― 12 вершков. Но по прошествии 3 ― 4 лет, когда крона сильно разовьется, очень легко увеличить площадь разрыхленной и богатой питательными веществами, для этого достаточно разрыхлить на 3 году по посадке полоску земли в ¼ аршина вдоль краев бывшей ямы; на четвертом и пятом году разрыхление, т. е. полоска, может быть шириною в ½ аршина и если земля сама по себе не чернозем, то полезно положить наверх разрыхленной полосы удобрение из перегноя. Это удобрение придется как раз над тем местом, куда разветвились молодые корешки и почки деревца. Питательные сони удобрения, растворенные дождем и снеговою водою, проникнут прямо к этим молодым корням и мочкам и наверное увеличат его прироста и приблизят плодородность деревца.

 

Лучшим и наименьшим (не дорогим) размером для ямок под плодовые двух и трехлетки я признаю следующий: один квадратный аршин по поверхности и ¾ аршина в глубину. При посадке прививков сыплют на дно ямы верхний слой почвы, сложенный отдельно, размельчив его предварительно, и им же хотя отчасти покрывают корни; если этот слой почвы очень тощ, то полезно на каждую яму прибавить хоть немного чернозему или перегною. На этот слой земли насыпается до верху ямы остальная земля, какова бы она ни была, ибо в этой почве позднее предстоит деревцу расти десятки лет. Нас не должно смущать то обстоятельство, что верхний слой засыпанной ямки будет например состоять из чистого песку или одной глины: глина и песок находятся теперь на поверхности и мы всегда можем их исправить, как я говорил. При посадке дерева нужно смотреть, чтобы корни их расправлялись во все стороны ямки равномерно и чтобы при засыпке корней землею не образовалось в ямке пустот. Не следует при посадке глубоко засыпать корни землею; садить деревца нужно до такой глубины, на какой они в питомнике сидели; поэтому лучше садить на вершок выше, имея в виду то обстоятельство, что впоследствии вся насыпанная земля немного осядет, иногда вершка на 1 ½. Чтобы деревцо не расшаталось ветром и не вывалилось из земли, его привязывают к колу, который вбивается  посредине ямки до посадки на столько глубоко, чтобы держался крепко. К такому колу приставлялся деревцо при посадке. Привязывать деревца к колу лучше всего соломенными или мочальными жгутами, стараясь укрепить прививок так, чтобы между ним и колом было оборота два жгута, скрученного в канатик. Разумеется, кол нужен только до тех пор, пока деревцо не разовьет довольно корней, а ствол его должен быть настолько плотен, чтобы противостоять напору ветра.

 

Садят деревца на расстоянии 9 аршин друг от друга, если между 2 яблонек садится груша, или 12 аршин, если садят одни яблони, ряды делают на расстоянии 12 арш. ряд от ряда. Для посадки яблонь и груш вместе, вполне достаточно девяти-аршинное расстояние, двенадцати-аршинного много, ибо большая часть груш растет пирамидально. Деревца, посаженные просторно, на свободе лучше будут расти, пользуясь вполне солнечным светом и необходимым для них количеством воздуха и газов, притекающих со всех сторон. Что касается свободного места между деревцами, то оно с пользою может быть употреблено под культуру каких угодно овощей и мелких ягодных растений, лишь бы в первые 2 года один квадратный аршин у ствола прививка оставался свободным В ямки, приготовленные осенью, посадка плодовых деревьев производится все-таки весною. Некоторые сажают деревья осенью, но такая посадка рискованна, потому что деревца могут вымерзнуть в холодную и малоснежную зиму. Гораздо разумнее сохранить вынутые осенью из питомника деревца до весны и произвести посадку их весною. Вынимать из питомника деревца нужно осторожно и заботливо, чтобы не повредить мелких корешков; для этого нужно сначала выкопать около деревца канавку с одной стороны и потом, отводя его в эту сторону, откопать корни с другой стороны. Выкопанные в питомнике деревца складываются в широкую канаву, где-нибудь около зданий или забора в наклонном положении, корнями к канавке; корни и нижняя часть ствола засыпаются слоем земли в три ― четыре вершка, толщиною. До посадки этих деревцов весною на место, нужно тщательно обрезать все поврежденные и сильно помятые корешки, чтобы деревцо потом могло легче образовать на местах порезов разветвления. Пересылка вынутых из питомника плодовых деревьев на значительный расстояния производится лучше всего осенью, до наступления больших морозов, причем корни деревьев прокладываются и обвязываются мхом, а весь тюк прокладывается прямою соломою и затем обшивается  рогожами довольно туго.

 

У нас установился вредный обычай садить между плодовыми деревьями ягодные кусты. Обычай этот надо бросить, потому что плодовые деревья плохо растут и плодоносят на почве истощаемой кустами, которые тянут из почвы те же питательные вещества, которые нужны фруктовому деревцу. Кроме того, в ягодных кустах ютятся в громадном количестве насекомые, вредный кустам и плодовым деревьям. Гораздо выгоднее, следовательно, ягодные кусты разводить вне плодовых садов, на отдельных участках. Исключение составляет земляника, которую, подобно овощам, можно разводить на свободных местах между деревьями, это потому, что земляника не дает глубоких корней, а живет пищею, получаемою из верхнего слоя почвы, который к тому же постоянно для нее удобряется. Овощам же вообще нужны не те составные части почвы, какие нужны фруктовым деревьям.

 

Уход за взрослыми деревьями

 

Вырастивши прививки и насадивши ими сад, мы не должны оставлять наших насаждений на произвол судьбы, мы должны постоянно заботиться об их правильному дальнейшем роете, заботиться о скорейшем плодоношении и предохранять их от заболевания. Гораздо лучше предупреждать болезни деревца правильным уходом за ним, чем лечить появившуюся и запущенную болезнь. Присмотр за садом и уход за деревцами должен лежать на обязанности самого хозяина, в этом важном деле никак нельзя вполне положиться на рабочих, которые без присмотра часто причиняют непоправимый вред насаждениям даже неумышленно.

 

Необходимо заботиться о поддержании правильной кроны; если в ней появились сухие веточки, сушь, их нужно вы резать, ибо они приют для вредных насекомых; удаляются также волчки, т. е. молодые плотные побеги на старых сучьях в средине кроны, растущие очень сильно на счет других. Эти волчки редко приносят нам пользу, они только сгущают, темнят крону и лишают плодовые почки и веточки возможности вполне пользоваться солнечным светом и воздухом Если крона почему либо уродуется, одна сторона ее развивается сильнее другой, то следует некоторые сучья на более развитой стороне вырезать, чтобы таким образом часть соков направить с сильной стороны на слабую. Корни слабейшей полезно усилить удобрением. Правильная деятельность коры ― необходимое условие правильной жизни и равномерного плодоношения дерева. Поэтому нужно тщательно очищать кору ствола и по возможности плотные сучья, от мхов и лишаев, живущих на коре паразитами и сосущих соки дерева. С этою целью приготовляют известковое молоко, т. е. разводят в воде, отнюдь  не распавшуюся, выветрившуюся, а негашеную известь и дают ей простыть; затем разбавляют водою до густоты сливок и мочальною кистью покрывают кору с паразитами этим раствором и потом, когда раствор на коре высохнет, стирают окомелком, веником, жгутом из тростника, или чем-нибудь в этом роде известку вместе с замерзшими паразитами. Потом повторяется окраска известью. В это же время лечатся раны ствола, вырезывается омертвевшая древесина, подгары от морозов; причем бока срезов необходимо оживлять, т. е. доводить срез до живого места коры; рана покрывается амеериканским варом или масляной краской, а глубокие впадины наполняются и замазываются форзитовой замазкой. Около ствола весь сор очищается и сжигается, а почву затем разрыхляют, мотыжат и, если нужно, кладут удобрение из отработавшего навоза парников.

 

Класть удобрение нужно весьма осторожно в небольшом количества и только ближе к краям разрыхленной вокруг ствола земли, а отнюдь не у ствола. Если мы положим удобрение около самого ствола, то этим приготовим место для размножения вредных насекомых, которые потом по стволу заберутся на дерево. Если ствол до низу обмазан известью, то хорошо еще около него посыпать землю золою, то и другое гонит насекомых от дерева. Лучшее удобрение для деревьев перегной, но за недостатком его можно класть (на поверхность земли) и свежий коровяк. Обильным к частым удобрением мы только усиливаем прирост древесины дерева в ущерб его плодоношению. Косточковые деревья не нуждаются вовсе в навозном удобрений для них гораздо полезнее минеральное удобрение; такое удобрение можно получить смешавши две части выветрившейся извести (напр. старая штукатурка) и одной части золы. Если этого мало, то можно землю полить из лейки жидким разведенным коровяком, других удобрений не надо.

 

В высшей степени важно хорошо очистить, вымести сад осенью пред началом морозов. Бурьян, опавшие листья, сучья, сор надо тщательно собирать и сжигать в русской печи. Особенно необходимо удалять тот сор, который получится при очистке коры и лечении деревьев, ― все, что мы выковыряли, вырезали, оскоблили, стряхнули. Все это заключает в себе массу зародышей паразитов, их куколок, личинок и яичек. Если они останутся в саду, то весной выползут из своих убежищ, размножатся и поселятся на деревьях, с которых их летом не возможно будет удалить. Все эти отбросы не должны пропасть даром; ведь паразиты питались лучшими соками дерева, взятыми из почвы, следовательно все их тело заключает в себе все важнейшие элементы наших растений; вот и нужно стараться возвратить растениям то, что было взято у них насекомыми и паразитами. Поэтому все отбросы и сор, полученные при очистке сада сжигаются, обращаются в золу, представляющую собою драгоценнейшее удобрение для всех вообще деревьев и кустов. Таким образом, очистив сад, питомники и огороды от разных отбросов, мы получим массу удобрения в виде компостов и золы, лишим насекомых приюта для размножения, и возвратим почве все у нее похищенное. Даже мыши избегают такого сада, из которого удалены их любимые убежища ― высокорастущие сорные травы. Но если постигнет деревца такое несчастье, что мыши или зайцы беляки *) огложут кору деревцов, то надо спешить спасти наши насаждения.

 

*) Зайцы беляки гложут кору штамбов и сучьев, а русаки стригут верхушки однолетних побегов, превратившихся в однолетние ветки.

 

Если же кора не вся объедена кругом, то можно ограничиться обмазыванием поврежденного места смесью коровяка с глиною (поровну) и обвертыванием сверху тряпкою. Под такою обвязкою происходит зарубцование и деревцо восстанавливается. Если же кора объедена кругом, то прибегают к устройству живых мостиков (ф. 34), по которым соки могли бы перебираться из корней в стволик и крону. Мостики делаются из прошлогодних сильных побегов, которые очиниваются (как Е ф. 34), и вставляются, врезываются, очиненными косым срезом концами в нижнюю и верхнюю части живой коры (сссс) ф. 32. Это делается рано весною до начала движения соков.

 

Злейшие враги садов между насекомыми―яблочный долгоносик для яблонь и слоник для груш. Яблочный долго носик влезает на дерево и кладет свои яички в цветочные почки, которые прокалывает хоботком. Пригреет солнышко, почка хочет расцветать и потом дать завязь яблока. Но в этой почке уже сидит личинка долгоносика, развившаяся из яичка под влиянием тепла, и почка не распускается, замирает. Личинка питается цветением и затем яблоком, прокладывая в мякоти его ходы, отчего яблоко не дозревши падает. Это и нужно личинке: она прогрызает отверстие в яблоке и уходит в землю, где окукляется, чтобы превратиться в следующем году в жучка-долгоносика. То же самое делает и грушевый слоник на грушах. Для ловли этих насекомых, когда раннею весною они взбираются на деревья для кладки яиц, устраиваются ловчия кольца. Это ничто иное, как жгуты из мочал или соломы, покрытые клейким и не скоро сохнущим составом. Обыкновенно для этой цели я советую употреблять смесь равных частей колесной мази, и простого дешевого дегтя, приготовленного из нефтяных остатков. Обмакнувши ловчее кольцо в сказанный подогретый состав, опоясывают им ствол или толстый сук.

 

Насекомые, ползущие из земли на дерево, прилипают к кольцу и погибают. К числу очень вредных насекомых нужно причислить и кольцепрядов ― бабочек желтого цвета, кладущих яички в виде довольно широкого кольца, надетого на веточку. Из этих яичек выходят гусеницы, опутанный в паутине и расползающиеся по дереву, чтобы объедать листья. Поэтому осенью нужно стараться счистить веточки от таких колец, состоящих из тысяч яичек кольцепряда. Есть и еще масса других вредных насекомых, нападающих на деревья иногда в громадном количестве; средства, придуманные для их истребления, ничтожны и не применимы для больших промышленных садов, а потому говорить о них не стоит. Довольно будет для нас, если мы избавим наш сад от долгоносиков, слоников и кольцепрядов, употребляя известь, кольца и соблюдая чистоту в нем. Но самое могучее средство против вредных насекомых―это чистое содержание деревьев и сада, дающее нам удобрения и драгоценную золу.

 

Восстановление и поддержка старых запущенных деревьев

 

У нас есть много больших запущенных старинных садов, не приносящих почти никакого дохода. На эти сады мало обращают внимания даже сами владельцы, потому что трудно найти человека, который сумел бы обновить эти сады и сделать их доходными.

 

Почти каждое старое дерево имеет дупло. Дупло образуется от разных причины от незалеченной раны ствола вследствие подгара, от неправильной обрезки сучьев, или от отодранной с корою ветви. Во всех этих случаях процесс образования дупла одинаков: на невычищенной и незамазанной ране ствола, на отодранных или срезанных и незамазанных суках, сначала под влиянием влаги и воздуха происходить омертвение древесины, потом настоящее ее гниение (она трухлявеет), которое, проникая вглубь, образует дупло.

 

Дупло очень вредно: оно, во-первых, служит убежищем для вредных насекомых, а во-вторых, заражает соседние здоровые части сердцевины дерева, которые тоже загнивают. Следовательно, дупло необходимо вычистить и заделать. Дупло почти всегда имеет два отверстия в стволе, ― одно там, где оно начинается, другое там, где кончается. При чистке дупла сначала чрез верхнее отверстие, расширив его, если нужно, вынимают всю гниль, какую только можно захватить, тоже делают и через нижнее отверстие. Удаливши гниль, находящуюся между верхним и нижним отверстиями дупла, набивают пустоту форзитовой замазкой (смесь равных частей свежего коровяка , глины и битой штукатурки), чтобы туда не проникали воздух и вода, без которых гниение невозможно. Чтобы плотнее наполнила дупло замазка, затискивают в нее кирпичный щебень. Края отверстий дупла оживляются и замазываются или тоже замазкою, или американским садовым варом.

 

Заброшенные и растущие без ухода деревья имеют обыкновенно очень длинные толстые корни с небольшим только количеством мочек. Большие толстые корни не развивают плодовых веточек, это дело мочек. Следовательно, для усиления плодоношения нужно укоротить толстые корни и развить побольше мочек. Это делается следующим способом. Кругом дерева, на расстоянии 1 или 1 ½ аршин, от ствола, роется канавка, причем перерубаются все встречающиеся на пути в глубь корни; земля выкинутая смешивается с перегноем, или примешивается в нее глина, песок, или выветрившаяся известь, смотря потому, какой из этих составных частей не хватает почве, и после того вынутою и удобренною землею опять засыпается канавка. Тогда порезы старых корней пустят в землю, находящуюся в канавке, массу молодых корешков и мочек, которые будут сильно и правильно питать дерево и наверно разовьют на нем множество плодовых почек и веточек. Кроме того, вокруг ствола делается поверхностное разрыхление всей вообще земли мотыгою. Равным образом необходимо вырезать сушь и очистить стволы и сучья от растительных паразитов, как было говорено выше.

 

В запущенных садах часто значительные пространства заняты корневыми отпрысками вишен, слив, тополей, которые иногда образуют здесь непроходимые части. Приведете в надлежащий вид таких мест есть дело топора, которым беспощадно вырубают все лишнее на топливо. После того это место очищается от сорных трав, а земля по возможности освобождается от оставшихся в ней корней, чем она разрыхляется. Навозу пока не кладут, ожидают результата произведенных уже работ; часто одного рыхления и прорезывания достаточно для получения хороших урожаев не только вишен и слив, но и груш, и яблонь.

 

Приводя в порядок ягодное отделение запущенного сада, обыкновенно тоже сплошь заросшее кустами, сначала прорезывают кусты, для чего выкапывают их через куст или выкапывают два, оставляя один; иногда приходится выкопать целый ряд кустов, если ряды находятся близко друг от друга. Выкопанные кусты разделяются на части и сажаются в другие подготовленные места, где от них легко будет потом получить новый растения отводками. В оставшихся же на месте кустах вырезывают сушь в старые малоплодные побеги, разрыхляют около них землю и кладут удобрение.

 

Если старые деревья и после указанных выше работ продолжают давать плоды плохого сорта и качества, то выгоднее обрезать всю крону и перепривить весною все сучья черенками хороших ценных сортов; или же оставить обрезанную крону до августа и в половине августа окулировать образовавшиеся, вследствие обрезки, сильные молодые побеги сучьев. Плодоношение на перепривитых за кору *) сучьях старых деревьев начинается обыкновенно на третьем году после операции, а на окулированных молодых побегах ― на четвертом. В том и другом случае доходность сада не только покрывает все сделанные, ничтожные затраты, но увеличивается, смотря по местности и удачному выбору сортов, в пять, десять раз. Примеры, что сад, дававший еле, еле 200 ― 300 рублей, стал, после исправления, давать полторы, две тысячи―уже не редкость в настоящее время.

 

*) Перепрививку толстых сучьев за кору можно делать и по способу Дюбреля, если спиливаются толстые сучья, которые нельзя было почему либо привить в расщеп. А.Г.

Подготовил Константин Пронякин.

(Окончание следует).

.
 
Рис.1. Нажмите, чтобы УВЕЛИЧИТЬ (нажмите, чтобы увеличить)
Рис.1. Нажмите, чтобы УВЕЛИЧИТЬ
Рис.2. Нажмите, чтобы УВЕЛИЧИТЬ (нажмите, чтобы увеличить)
Рис.2. Нажмите, чтобы УВЕЛИЧИТЬ